domingo, 23 de septiembre de 2012

QUE LLEVAR A LA MONTAÑA. LA MOCHILA





























 


  INTRODUCCIÓN. 


  El origen de la mochila se remonta a casi la prehistoria, cuando el ser humano tenia que desplazarse, y por lo tanto tenia que llevar una serie de enseres y la comida a la espalda, con el fin de poder llevar las manos sueltas, para poder defenderse ante cualquier situación de peligro, le surgió primero llevar los enseres atados al cuerpo y luego dentro de una especie de mochila o saco hecho de cuero de animal, colgados en la espalda

   Un ejemplo tenemos en nuestra tierra, es el llamado zurrón. que era una bolsa de piel curtida y gamuzada de cabrito que los pastores utilizaban para llevar ( la comida) el gofio amasado. cuando iban a sacar el rebaño por los montes de nuestra tierra.





   Luego ya en la épocas de las guerras y más concretamente en estos últimos conflictos bélicos, fue cuando verdaderamente evolucionaron las mochilas, debido a que los soldados tenían que cargar con bastante material para poder sobrevivir en los largo conflictos. 
   Se perfeccionaron, en cuanto a utilizar un material más resistente, que fueran más ergonómicas, elásticas, impermeables y ligeras. También evolucionarón para adaptarse más a la anatomía del cuerpo humano. Ya que los soldados iban a estar muchos días cargando estas mochilas.




   Según expongo aquí en mi blog, muchos de estos avances de tipo militar se pasaron a las mochilas de escaladores, senderistas, esquiadores, etc, con las consiguientes modificaciones de la incorporación de sistemas de suspensión y regulación para adaptarla a las condiciones de las distintas actividades.

   La mochila hoy en día es uno de los elementos más importantes que vamos a utilizar al hacer deporte de montaña. De hecho se le considera como una herramienta para el transporte material, indispensable para realizar escalada, descenso de barranco, trekking, acampadas, etc.
   Por supuesto que hay muchos modelos, marcas y formas de mochilas. Por eso en este capítulo vamos a dar unos consejos sobre todo lo relacionado a las mochilas con los siguientes puntos : 

   1.- QUE TIPO DE MOCHILA UTILIZAR, SEGÚN LA ACTIVIDAD QUE VAMOS A REALIZAR. 

  2.- COMO COLOCAR EL MATERIAL DENTRO DE UNA MOCHILA.

  3.- COMO AJUSTARNOS LA MOCHILA.










   1.- QUE TIPO DE MOCHILA UTILIZAR, SEGÚN LA ACTIVIDAD.


       MATERIAL DE FABRICACIÓN.

   La cordura es el nombre de un tejido de nailon ( poliamida) como desarrollo a partir del rayón, que posteriormente pasó a ser parte una fibra sintética de alto rendimiento, en concreto el nailon 6-6 . Por ser este tejido muy resistente al rasgado, se emplea para la fabricación de ropa militares, civiles como chaquetas de motoristas y como no las mochilas .

   Mediante un acabado con revestimiento de resina o inducido, de poliuretano, se logra la impermeabilidad de las mochilas, aunque las costuras y las cremalleras son unos puntos débiles al efecto del agua, para evitar este inconveniente cuando llueve colocándole el forro impermeable que traen las mochilas de gama media-alta.








    CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS



   Las mochilas pueden clasificarse en varios grupos, dependiendo la capacidad (expresada en litros) y la actividad que se realice. 

   La capacidad va ha estar siempre expresada en litros y para que tengamos una idea no solo del peso que soporta 1 litro = 1 kilo (agua destilada) sino también de su capacidad (una mochila de 10 litros tiene que alojar en su interior 10 cubos de 10 x 10 cm)                   

    CLASIFICACIÓN.

   1.- MOCHILAS PARA EXCURSIONES DE 1 DÍA.



  Su capacidad varía entre 20 y 40 litros. Más que suficiente para excursiones de un día, ya que además de llevar la comida, solo llevaremos algo de ropa para lluvia,una gorra, el agua, la cámara de fotos, objetos personales, una linterna, un pequeño botiquín, etc. Procurar que tengan bolsillos laterales y con una espalda acolchada. Son mochilas muy ligeras,preparadas para transportar cargas no muy superior a 8 kilos.
   Para mi es fundamental que todas los mochilas dispongan o estén preparadas para la colocación de un sistema de hidratación, para no tener que estar cada 5 minutos descolgándote la mochila para sacar la botella, y además que la hidratación en las actividades de montañas es un tema muy importante.


   2.- MOCHILAS DE ATAQUE O EXCURSIONES DE VARIOS DÍAS.

   Son modelos con una capacidad entre 30 y 50 litros. Son las apropiadas para excursiones de varios días, en las que tenemos que llevar saco de dormir, colchoneta aislante, comida para mas de 1 día, varias mudas de ropa, utensilios de cocina, mapas, GPS, protector solar, etc.
   Es muy aconsejable en la preparación de la mochila que todo lo lleves guardado en bolsas plásticas transparentes,donde se guardar la ropa interior, calcetines, pantalones, polos ; esto permitirá encontrar las cosas más rápidamente.
   Están preparadas para soportar entre 20 y 40 Kg. Con comodidad. En esta gama es donde priman los mayores avances tecnológicos en cuanto a ergonomía. Los espaldares son regulables, las hombreras están acolchadas, las correas lumbares son anatómicas también acolchadas con espuma de alta densidad regulables con correar de compresión, para ajustarla bien al cuerpo.  

   También este tipo de mochila se utilizan para el ataque final a la cima de una cumbre, donde solo se mete lo necesario para llegar a la cumbre y bajar. Para este ataque, las mochilas sufren una pequeña modificación, por ejemplo imprescindible que lleven  portapiolets.







   3.- MOCHILAS DE TREKKING Y EXPEDICIÓN.

   Para los amantes de grandes viajes, de los Trekking en zonas remotas o de las grandes travecias de montaña, estas mochilas de 60 a 80 litros son las grandes compañeras ideales.
   Estas son las mochilas más complicadas de elegir, ya que tenemos que elegir una que se adapte bastante a nuestro cuerpo y encontrarnos cómodos con ella, ya que va a estar muchos días sobre nuestra espalda.
  Estas mochilas no tienen bolsillos laterales para no entorpecer el pasos por zonas comprometidas, aunque algunas marcas han incorporado unos interiores con cremallera laterales para poder tener acceso rápido a algún gorro, GPS, gafas de sol, etc.
   También en este tipo, se han empleado todo tipo de avances tecnológicos, con la misión de la adaptación entre la persona y la mochila sea lo más perfecta posible, con espaldar regulable, transpirable entre la mochila y la espalda. Cinturones y hombreras acolchados (de espuma de poliuretano de varias densidades) y regulables y sobre todo en el cinturón lumbar, que es la parte clave de una mochila. Riñonera en el cinturón, para poder llevar algo de frutos secos para poder ir picando, cuando vamos caminando, sin la necesidad de parar, y así ir reponiendo algo de energías por el camino.
   Las costuras que unen distintas partes de la mochila deben de ser de hilo de alta resistencia ( hilo de poliamida) y debe ser dobles o triples en zonas de refuerzo. 









   4.- MOCHILAS TÉCNICAS.


    - INTRODUCCIÓN.

    Este tipo de mochilas esta diseñada específicamente para una actividades en concreto, como por ejemplo descenso de barranco con agua, para carreras de montaña ,trail Runin, ultratarail, etc.  o para travesía por nieve y escaladas.
   Estas mochilas se caracterizan por ser muy resistentes a las inclemencias del tiempo y del medio donde se utilizan, agua, nieve, etc. son fabricadas con nylon, ripstop, kevlar.

   - MOCHILAS PARA DESCENSO DE CAÑONES Y BARRANCOS.

 Rodellar 35 L. es una mochila ideal para la practica de descenso de cañones de pequeño y medio recorrido, resistente a desgarros y fricción, espalda acorchada, costuras resistente, con bolsillo interior en tapa de cierra. Cuenta con la máxima calidad y de manos de una gran marca, es pequeña adaptándose a los pequeños huecos. Con hebillas suelta-rápida,para situaciones de peligro y con sistema de flotabilidad. 
   

















   Otin 35 L.- Es la mochila ideal para descenso de barrancos, se adapta perfectamente al agua y la evacuación de esta de forma rápida. Con un peso de 0,9 kg. Realizada en poliester de 110 Denierns y forrada de PVC en su dos caras, en la que encontraras todo lo necesario para 1 día de descenso de barranco y cañones con agua. Tiene una resistencia de 250 kg. a la tracción y 35 kg. al desgarro.
   La espalda es acolchada con un bolsillo interior, lleva cinta para cuerdas y mosquetones, tiene tensores de pecho con silvato y hebillas suelta-rapida. Con cuerda y cinturon con hebilla de doble recorrido y cintas para sujetar la mochila al arnés.


  - MOCHILAS PARA TRAIL RUNNING .

   Las mochilas de hidratación para trail y carreras de montaña, ha supuesto toda una revolución de los últimos tiempo, por lo menos aquí en Canarias. Son de pequeño volumen y se colocan muy ajustadas al cuerpo, su tamaño depende del tipo de carrera, se usarán mochilas de 5, 10 o 15 litros.
 Lo importante de estas mochilas es que dispongan de bolsillos adicionales en hombreras y/o cintura, para llevar siempre a mano nutrientes y bebidas . Podemos encontrar en las tiendas muchas marcas y modelos, así como la utilización de mochila-chaleco, de la conocida marca salomón, perfectas en sistema de ajuste y comodidad. Pero todo depende de lo que el corredor busca acorde a su cuerpo y necesidades de alimentarse o beber en una carrera, así como si son largas carreras con o sin avituallamiento, por lo tanto un corredor de montaña tiene que buscar su propia solución para afrontar la ultra trail de sus sueños.











   - MOCHILAS PARA ESCALADAS.

   Aparte de las características de las mochilas que hemos hablado en los capítulos anteriores ,deben ser mochilas muy ajustadas al cuerpo, con sistema de transporte de piolets, bastones,esquíes, etc. Respaldo ventilado, sistema de retroceso de cargas en los tirantes con ajustes, material completamente impermeable asta en las cremalleras . Abarcan desde los 40 a los 120 l. Para la fabricación se utilizan materiales como el nylon, el ripstop, y el kevlar, este último es el más resistente,con un denier muy alto, pero más caro.

   El Denier, es la unidad que se utiliza para indicar la finura de los hilos de un tejido. Se define como la masa en gramos por cada 9.000 metros.
   Como norma general, un denier bajo sera agradable al tacto y poco resistente ( la seda tiene 1 denier), lo contrario de un denier grande seria más resistente y rugoso al tacto.

   La resistencia también se incrementa al disminuir la distancia entre hilos en el tejido. Por eso un saco de papas tiene un denir muy alto, pero siendo poco resistente al desgarro a consecuencia de la gran distancia entre hilos.

   En cambio, determinados tejidos confeccionados con seda, pueden llegar a ser resistentes, gracias al pequeño tramo entre hilos.
   Por lo tanto un buen tejido con alto denier y una distancia entre hilos muy pequeña, sera muy resistente y a la vez abra disminuido la rugorosidad al tacto.


   
  2.- COMO COLOCAR EL MATERIAL DENTRO DE UNA MOCHILA.
             

   Aquí le voy a mostrar este dibujo muy aclaratorio.






   En este dibujo se explica de una forma gráfica, como colocar las cosas dentro de una mochila.
   Llenarla siempre de la misma forma.

 - EN EL FONDO DE LA MOCHILA..

   Colocar el material con mas volumen, pero ligero, como el saco de dormir y algo de ropa de mudas, es muy recomendable que la ropa se guarde en bolsas transparentes y selladas, así se ve fácilmente el tipo de prenda es.

- EN LA PARTE CENTRAL PEGADO A LA ESPALDA.

   En esta zona colocar todo lo que sea más pesado, como utensillos para cocinar, comida, las bebida de hidratación,calzado, etc, todo bien colocado y dentro de bolsas.

   - PARTE CENTRAL SEPARADO DE LA ESPALDA.

   Pues ahí llevaremos la ropa, bien clasificada, equipo de higiene personal, chubasquero, botiquín de primero auxilios. cámara de fotos , unos cordinos, y accesorios.


   -PARTE SUPERIOR.

   Aquí llevaremos algo de comida hidratante, bólsita con frutos secos, mapas, GPS, brújula, gafas de sol, protector labial y solar, gorra, guantes, frontal con pilas de repuesto, navaja multiusos,silvato,etc.  Todas estas pequeñas cosas es muy recomendable ponerlas dentro de una pequeña riñonera y colocarlas en esa zona de la mochila, de todas formas hay mochilas con bolsillos laterales, para tener acceso más rápidamente a todo aquello que nos interese coger al momento .
   Guardar los objetos que menos se utilicen como dinero, llaves o documentos personales en los bolsillos portadocumentos situado en el interior de la capucha.
   Fijar los objetos largos como los bastones, cuando no se utilicen, bien sujetos mediante las correas de compresión a los laterales de la mochila y a los bastones con su protección en los regatones.



   3.- COMO AJUSTARNOS LA MOCHILA.


1.- Cargada la mochila a la espalda, la cruceta debe quedar situada entre los omoplatos.
2.- Cerraremos el cinturón lumbar, quedando este en la parte superior de la pelvis y con el máximo contacto en toda la cintura.
3.- Tensaremos los ajustes del cinturón para evitar balanceos en la parte baja de la mochila.
4.- Tensaremos las hombreras de modo que notemos el contacto con el pecho, hombros e incluso el inicio de la espalda.
5.- Tensaremos los tirantes superiores de las hombreras para anular el balanceo de la parte superior. Y abrocharemos la cinta del pecho para sujetar las hombreras quedando así la mochila bien colocada. 



                                       




  1. Ajuste de altura de la tapa (para ajustar condiciones de carga).
  2. Asa de izado (para manejarla cuando no esté sobre la espalda).
  3. Tirantes superiores de los hombros o estabilizadores (adaptan la forma de la mochila en función de la carga).
  4. Hombreras anatómicas (se adaptan a la forma de la espalda hombro y tórax, reduciendo el peso sobre el cuello; deben ser anchas y acolchadas).
  5. Espalda acolchada (para desplazar mucho peso o con aristas)
  6. Ajuste pectoral (mejora la estabilidad).
  7. Tensores de hombreras (ajustan las hombreras para distintas capacidades torácicas).
  8. Cinturón acolchado y anatómico (reduce la presión sobre las caderas).
  9. Ajuste de cintura (evitará que la mochila salte al andar).
  10. Ceñidores de balanceo del cinturón (reducen el balanceo lateral).
  11. Acolchado lumbar (mejora la comodidad).
  12. Cuelgadedos (llevando las manos a la altura del corazón evitaremos que estas se hinchen).
  13. Ajuste de altura (adapta la mochila a diferentes alturas).
  14. Cintas de compresión y porta-esquís (permiten ajustar el interior de la mochila para evitar que la carga se desplace).
  15. Cruceta anatómica (permite derivar el peso hacia el centro de la espalda en vez de hacia el cuello).
  16. Bolsillo de la tapa (útil para guardar pequeños utensilios de uso frecuente).
  17. Portamaterial (permite fijar a la mochila materiales adicionales, como una esterilla).




    IMPORTANTE.

 Yo José Miguel como dueño y redactor de este blog y con mis años de experiencia, es fundamental que la parte mas importante de la mochila, es la abrazadera de la cintura, por que es ahí donde se tiene que descargar el mayor peso, ( un 90 % del peso de la mochila) ayudando así a no cargar todo el peso en los hombros y la espalda.
   Este cinturón lumbar para que trabaje perfectamente, tiene que abrazarnos bien en los laterales de la cintura para que no se deslice la mochila hacia abajo. A la vez estos cinturones tienen que ser acolchados en su parte interna y algo más rígidos en la parte exterior, con un buen margen de ajuste.

   En las mujeres tienen una forma de caderas más marcadas, con cargas ligeras y medias, pueden ponerse el cinturón más arriba aprovechando la forma de las caderas para transmitir mejor el peso, para eso muchos fabricantes ofrecen mochilas con cinturones adaptado al cuerpo de la mujer. Ya que por lo general las mujeres tienen espaldas más cortas, caderas más anchas y pecho más expuesto, lo cual hay marcas que fabrican teniendo estos datos mochilas especificas para mujeres. Aunque eso no significa que tenga un diseño especifico para hombres y otro para mujeres.

  El espaldar de la mochila debe de ser acolchado ergonómico, con un buen diseño de una adecuada ventilación, permitiendo así una menor sudoración y una rápida evacuación de la misma.

   Las hombreras son las que se encargan de estabilizar la carga y repartir el peso sin llevarlas demasiado tensas, ya que así llevamos todo el peso en los hombros. deben de ser un poco anchas y un poco gruesas, mas suaves en el interior, que en el exterior, ajustables y con cinta ajustable también en el pecho, para evitas el balanceo.

   Espero que este nuevo articulo dedicado a las mochilas de montaña, les sea de gran ayuda .



                                                           LOS PATEADORES LOCO
                                                UNA LOCURA DIFERENTE .
                                                  

                                 
















































domingo, 9 de septiembre de 2012

QUE LLEVAR A LA MONTAÑA. LA TEORÍA DE LAS 3 CAPAS











   INTRODUCCIÓN.

   En este apartado del Tema 2, vamos a tratar de explicarle el tipo de ropa que es aconsejable utilizar en las distintas actividades de montaña.
   Al realizar cualquier deporte en la montaña, debemos elegir un tipo de ropa con unas características muy especiales y las cuales deben de cumplir unas series de objetivos como por ejemplo, mantener nuestro cuerpo seco, evitando la condensación del sudor,y además que la lluvia y la nieve no entre en contacto con nuestra piel. Aparte de todo esto, tiene que abrigarnos antes las bajas temperaturas. 

   Para que puedan cumplir todos estos requisitos, existe el sistema de las 3 capas. Que consiste en tan solo la combinación de 3 prendas de ropa, con las que podemos crear un pequeño micro clima, que sera capaz de proteger nuestro cuerpo de las inclemencias meteorológicas y de nuestro sudor.
   Lo impresionante de este sistema, es que pueden aplicarse a cualquier tipo de actividad que vamos ha realizar en la montaña, es decir, senderismo, escalada, descenso de barrancos, montañismo, esquí, etc.




   LA SENSACIÓN TÉRMICA, Y SUS CAUSAS.

   La temperatura de confort para un cuerpo humano está entre 36,8 ºC y 37,5 ºC. Estos 0,7 ºC de margen son determinantes para nuestro bien estar y nuestras prestaciones a nivel deportivo.

Cuando la temperatura del cuerpo se acerca a los límites de esta zona de tolerancia por arriba, nuestro organismo produce sudor y por efecto de la condensación evita el recalentamiento del cuerpo.





Cuando la temperatura del cuerpo desciende por debajo del limite inferior, el cuerpo reacciona cerrando los poros y templando ( contracciones musculares ) para así evitar el enfriamiento.



   Estos dos efectos tienen la misma consecuencia; consumen energía corporal y nos crean molestias.

   Por que nuestro cuerpo es una maquina de producir calor, tenemos que considerar que el frío es la ausencia de calor. Y por lo tanto el cuerpo humano es capaz de regular la emisión de calor para temperaturas ambientales comprendidas entre 15 y 30 ºC, por encima y por debajo tiene que activar acciones para no sufrir una hipotermia o una insolación como vimos anteriormente a través del sudor o produciendo temblores corporales. 
   Cuando la cantidad de calor perdida es superior a la que podemos general, entonces aparece la sensación de frío.


  LA HIPOTERMIA.

   La hipotermia ocurre cuando la temperatura corporar cae por debajo de los 35 ºC .
   El cuerpo empieza a tiritar ( los escalofríos y temblores intensos son respuestas fisiológicas del organismo para generar calor) a una temperatura corporar de unos 36,1 ºC. A partir de ahí el temblor se incrementa violentamente hasta que el organismo alcanza los 32,2 ºC, después de lo cual deja de tiritar y la temperatura cae en picado. En el rango de los 33,9 ºC a 32,2 ºC el sujeto habla dificultosamente, piensa con lentitud, sus pupilas se dilatan, posee una mala repuesta muscular y también aparecen signos de depresión que indican que la hipotermia se ha vuelto severa. Por debajo de los 32,2 ºC empiezan las alucinaciones y los problemas cardiacos. Por debajo de los 28,3 ºC el cuerpo cae en coma y fallo cardíaco y luego la muerte de la persona.




   El viento juega un papel muy importante, variando en gran medida la temperatura del ambiente
  en la siguiente tabla podemos observar cómo varía la temperatura que sentimos con respecto a la temperatura y a la velocidad del viento.

Sensación térmica por efecto del enfriamiento del viento


   En este articulo he intentado de explicar un poco lo que es la sensación térmica, con el objetivo de que entiendan las causas que nos provocarían el ir mal abrigados a la montaña.
  Ya en el capitulo de seguridad les informare mas a fondo las consecuencias, los síntomas y como evitar  la congelación, la insolación y del " golpe de calor".


   LA PRIMERA CAPA.

  También llamada capa interior, es la que se encuentra en contacto con la piel. Su principal función es transferir la humedad del sudor hacía fuera manteniendo nuestro cuerpo seco y evitando que se enfríe.
   Tiene que ser una ropa ajustada al cuerpo para evitar la entrada de aire.
   Para eso se utilizan materiales no absorbentes, compuestos por fibras sintéticas como poliester, polipropileno, clorofibra, etc. Debemos evitar ropa interior que sea de algodón ya que estas retienen mucho la humedad y el sudor y cuando están empapadas aumenta su peso. 




   La ropa interior debe de ser con costuras planas, y con tecnología Seamlees que permiten que las prendas se ajusten totalmente a nuestro cuerpo sin apretar y sin rozar y así realizar movimientos sin dificultad.

   Las prendas de mayor calidad incorporan hilo de plata que evitan la acumulación de bacterias y malos olores, a la vez que funcionan como un buen regulador térmico.

   Encontraremos prendas de distintos grosores y con distintos tipos de fibras, que elegiremos según sea verano o invierno o el tipo de actividad más o menos dinámica que vayamos a realizar( hay diversos grosores y calidades según el acabado de sus fibras, así tenemos diversos gramajes según el tipo de actividad " ligera ; 100 - 150 g/m2 y " térmica + de 150 g/m2 con un mayor aislamiento térmico.).  

  Nos podemos encontrar camisetas de primera capa con cremallera y cuello por si queremos ventilarnos en alguna ocasión y con cuello alto para que nos abrigue más si hace frío.
   En ocasiones podremos encontrar primeras capas no muy gruesas y que al mismo tiempo protejan de los rayos ultravioletas, ya que puede ocurrir que el sol esté sobre nuestras cabezas y la temperatura sea agradable, permitiendo que podamos quedarnos con la primera capa solamente. 

   Resumiendo, la primera capa del sistema de vestimenta para montaña, deben de cumplir las siguientes condiciones:
 -  Evacuación perfecta del sudor y de la humedad del cuerpo.
 -  Poder de retención del calor si es para ropa interior térmica. (puede ser ropa interior fría para verano o zonas cálidas).
 -  Permeable al aire.
 -  Agradable al tacto y antialérgica.
 -  Fácil de lavar.


  LA SEGUNDA CAPA.

  Es la encargada de aislarnos térmicamente, es decir de retener el calor y a la vez favoreciendo la evacuación del sudor.
  La idea es utilizar materiales aislantes que aun estando mojados, consigan mantener sus propiedades aislantes y transpirables.





   Al igual que en la capa anterior, las fibras sintéticas tienen a su favor que son menos absorbentes facilitando una mejor transpiración, además de secar más rápidamente. Las fibras naturales sólo tienen como ventaja que retienen más el calor, así que se suelen mezclar con fibras sintéticas para mejorar sus propiedades.




   Las prendas rellenas de pluma, el plumón son los mejores en calidad " térmica" la de el plumón de Oca, se suelen utilizar mucho en lugares con temperaturas extremas y secas ya que al mojarse pierde gran parte de sus propiedades.

   El forro polar de poliester ofrece la posibilidad de retener el calor en los millones de diminutas cámaras de aire formadas por los microfilamentos que componen el tejido, tiene magnifica transpiración, seca rápido, pesa poco, ocupa poco espacio, repele el agua, tiene buena resistencia mecánica con respecto a las fibras naturales y su mantenimiento es sencillo.

   El Polatec se ha convertido en la fibra sintética con más renombre dentro del mercado, siendo utilizada por las mejores marcas de ropa de montaña. Podemos encontrar muchos tipos de fibra dentro de esta marca, con un grosor de la fibra en gr/cm2 encontrándonos de 100 , 200 y 300 gr/cm2 y que elegiremos según la temperatura a la que vayamos a realizar la actividad.
   La más común es la de 200, existen gran variedad de modelos y marcas. Yo prefiero las que tengas bolsillo con cremallera, de cuello alto y con cremallera gruesa para la entrada de aire en caso de que tengamos calor y previo a quitarnos la prenda. Por que unas veces tienes calor, pero al quitártela te da frío, pues esa es la ventaja de que tenga cremallera.

   Dentro de la segunda capa están :
  - Forros polare.
  - Pantalones de trekking.
  - Gorros y calcetines.
  - Guantes polares, manoplas y mitones.

  La gran desventaja de esta segunda capa es que en situación de viento o nieve no son muy efectivos, de ahí surge la llamada 3 capa.


  LA TERCERA CAPA.

   Esta tercera capa es la encargada de protegernos del viento, del agua y de la nieve. 
  Esta capa es quizás la prenda más importante de todas, tiene que ser lo más transpirable posible, para evitar que nuestro cuerpo quede empapado por nuestro sudor causándonos malestar e incluso la hipotermia al enfriarnos. Deben de provocarnos confort corporal durante la actividad física y los descansos.






   Las mejores prendas son aquellas que están elaboradas con un tipo de membrana que sea impermeable al agua exterior, diseñada a modo de diminutos embudos que ofrecen su parte estrecha hacia el exterior ( con un orificio de entrada muy inferior al tamaña de las gotas de agua) y la parte ancha hacia el interior ( para favorecer la evacuación del vapor de agua acumulado en el interior) como en el caso de Gore-Tex.






   Además esta capa debe de ser resistente a rozaduras, abrasión y desgarros, ya que al ser la más exterior estará en contacto con nuestro material como mochila, cuerdas, piolet etc ; así como el contacto con las rocas, las ramas, la nieve.

  Deben de estar compuestos de :
  - Capucha amplia, con visera, regulable e integrada en la chaqueta.
  - Bolsillos interiores y exteriores de fácil acceso y amplia capacidad.
  - Puños amplios regulables con ceñidor de velcro.
  - Ceñido a la cintura bajos y con cordón elástico .
  - Cremallera en las axilas para favorecer la refrigeración si se acumula en el interior un exceso de calor.
  - Las cremalleras deben estar protegidas con laminas de estanqueidad.





  - Todas las costuras tienes que estar termoselladas, para evitar que las gotas de agua penetren en los agujeros de las costuras del hilo.












   El grado de impermeabilidad de la membrana, se mide según la cantidad de la columna de agua que va a permitir aguantar antes de que traspase la membrana. Puedo oscilar entre los 1.500 mm a unos 100.000 mm. Por tanto, una membrana impermeable no conseguirá evitar el 100 %  que el agua de la lluvia o la nieve pueda llegar a mojarnos, para eso solo existe los chubasqueros de plástico, que conseguirán que la lluvia o la nieve nos moje, pero el sudor de nuestro cuerpo tampoco puede traspasarlo.
los fabricantes de membrana más famosos son : Gore-Tex, TexThem, Hyvent, Strata, etc.







   Los cortavientos son chaquetas con tejidos especiales que permite que el viento no lo atraviese, pero no son impermeables.
  Los sofshell son una mezcla de polar y cortavientos, lleva en su interior una capa de tejido polar y recubierto hacía el exterior con el tejido cortaviento. Estos son más baratos que las chaquetas con membranas impermeables y siempre todo depende de las condiciones meteorológicas en la que nos encontremos.

 REFLEXIONES FINALES.

   - CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS.

  El compuesto de Poliamida-nylon, son de gran resistencia mecánica, se usan como refuerzos en zonas de mayor desgaste como talones punteras en los calcetines y rodilleras.

   El Coolmax es un acabado hueco que facilita la expulsión del agua hacía fuera, ideal para actividades intensas sobre todo en verano.

   El Thermastat son fibras de núcleo hueco que proporcionan mayor aislamiento térmico, ideal para actividades invernales.

   El Polipropileno es la fibra que menos agua absorbe, ideal para piraguistas, es resistente y buen aislante.

   El Elastano, Spandex, Lycra tienen propiedades elasticas muy utilizadas para ciclistas, escaladores y actividades que requieran gran movilidad.

   Todas estas prendas sintéticas tienen la ventaja que pesan poco, absorben poca agua, secan más rápido, resisten más a la tracción y el inconveniente que  absorben poco el sudor, coste elevado y poca capacidad térmica.

   Las prendas de origen naturales como algodón, lino, esparto, lana, seda, son muy agradables al tacto, tienen un gran poder aislante, son ligeras y cómodas, pero tienen el gran inconveniente que absorven el agua " hidrófilas" y el cuerpo pierde calor con conducción por el secado lento, produciendo el enfriamiento, por eso debemos evitar usarlas sobre todo en invierno cuando la ropa mojada supone un serio inconveniente,  no resiste al viento, la lana ocupa mucho volumen y tarda mucho en secar y puede producir picores.

   Por lo tanto la solución es la mezcla de varios tipos de compuestos, para que una prenda cumpla una serie de requisitos.

  - DATOS DE INTERÉS. 


   En la primavera del 2018, W.L. Gore & Associates lanza el nuevo laminado Gore-Tex r Active, el laminado 3 capas más transpirable del mercado. Desarrollado para responder a las necesidades de los deportes outdoor de alta intensidad, el nuevo Gore-Tex r Active ofrece una comodidad y una durabilidad significativamente superior a las del laminado actual y es un 20 % más ligero sin perder la impermeabilidad y transpirabilidad emblemática de los productos Gore-Tex r.





   Destaca por sus nuevos tejidos exteriores que, junto con la membrana y el forro, se testan individualmente. Son ideales para actividades tales como Trail running, senderismo, alpinismo, esquí de travesías o ciclismo de montaña.
   Los nuevos tejidos exteriores tienen de 13 a 30 denier y su peso oscila entre los 65 y 130 g/m2 ( con los tejidos de 65 g se produce el laminado 3 capas más ligero de Gore). El resultado final son unas prendas 3 capas que llega a pesar menos de 200 g y que son muy fáciles de doblar y guardar.


   Con el sistema de 3 capas, cuando nos sobra ropa, debemos quitarnos y guardar la 2º capa, para recurrir de nuevo a ella cuando sea el turno de descanso.
   Se deber de respetar el orden de las capas ya que de lo contrario las características técnicas de los tejidos pierden utilidad.

   En definitiva la idea que persigue este sistema de las 3 capas, es de poseer 3 prendas de ropa, y que cada prenda tiene una función muy definida, pudiendo combinarlas según las circunstancias meteorológicas en la que nos encontremos o a donde vayamos a hacer la actividad de montaña, teniendo en cuenta distintos factores. Por ejemplo un día soleado utilizaremos solo la primera capa, si vemos que se nos puede hacer tarde y puede refrescar pues llevaremos también la segunda capa, para abrigarnos del frío. y si vamos hacer actividades en alta montaña o en zonas donde va a llover llevaríamos la tercera capa.
   Las primera y segunda capa tenemos que saber que podemos encontrar prendas de distintos grosores y que tenemos que saber elegir según la temperatura y el tipo de actividad.
   Esto valdría tanto para la parte superior del cuerpo como para las piernas, para estas utilizaríamos unas mallas junto con unos pantalones de trekkin o unos pantalones con membrana impermeable.


   En caso de los guantes, también podemos combinar unos guantes térmicos más finos que nos permita manejar objetos con más presisión, con unos guantes polares, en el caso de hacer mucho frió, o por unos guantes con membrana impermeable para evitar la lluvia o la nieve.





 - CONSEJOS ÚTILES.

 - Al probarse una prenda para elegir la talla adecuada conviene que te la pruebes con una prenda interior, para así tener la suficiente holgura en caso de combinarlas con un forro polar, además al probártela eleva los brazos alternativamente y comprueba, no sólo que no te quede las mangas desproteguídas, sino que no se levante el faldón inferior de la chaqueta por ese mismo lado.

 - Los modelos que incluyen fibra polar integrada y cosida en la propia chaqueta no son recomendables por su escasa prácticidad y nula polivaláncia.

 - La capucha debe ser al menos integrada, no desmontable, para en caso de viento, no tengas problema por destrabar se, fácilmente ajustable y recogible bajo el cuello cuando no la necesitemos, con visera y volumen suficiente para albergar el casco de escalada.

 - Las cremalleras deben ser de doble cursor y solapadas en el interior.



 - Debería de ir equipada con cremalleras de ventilación, bajo las axilas.

 - Los bolsillos tienen que ser exteriores superiores con cierre vertical o diagonal y con solapa protectora, los bolsillos principales deben estar bien forrados para que resulte más fácil y rápido calentar las manos.

 - La chaqueta debe tener ajustes en cintura y faldón, fácilmente destensable.

 - El cierre de puños de regulación rápida con velcro.
 - Refuerzo exteriores antiabrasión ( hombro, codos, rodillas ).

 - Las costuras deben de ir interiormente termo selladas y el mínimo de costuras exteriores.

 - Mantener la prenda limpia ayuda a conseguir que funcione en toda su capacidad. Algunas clases de detergente pueden destruir químicamente algunos elementos de la cubierta, mire las etiquetas y siga sus instrucciones de lavado y secado del fabricante.

 - Evite meter estas prendas de alta montaña en la lavadora, el movimiento del rápido batido del tambor pueden eliminar gradualmente el acabado hidrófugo de la cubierta de dicha prenda.

 - Los acabados hidrófugos se aplican para conseguir que el agua quede formando gotas sobre la superficie de la prenda ( efecto deperlante). Si este acabado exterior desaparece,le estamos quitando una importante característica escencial a la prenda consiguiendo una chaqueta fría y húmeda al tacto.

 - El efecto deperlante se puede de alguna forma restaurar en parte aplicando a la cubierta un espray especial para ese tipo de prendas, en cualquier caso siempre resultara menos agresivo si hacemos todo lo posible para lavar ese tipo de prendas a mano y lo menos posible. Bueno resumiendo, espero que toda esta información le resuelva muchas dudas sobre el sistema de las 3 capas y aprendan un poco más que llevar a la montaña.  

   Aunque este tema lo he expuesto un poco resumido que sepan que este mundo sobre el tipo de prendas a utilizar en la alta montaña esta en continua evolución y cada vez se sacan prendas más perfeccionadas con nuevo tipo de fibras . 
Ya se esta empezando a utilizar la llamada 4 capa o chaquetas calientes de reunión. Este tipo de prendas son muy técnicas y se utilizan para protección térmica a los escaladores en vías invernales alpinas donde hay que escalar largos y donde se hacen paradas de reuniones.  

   En el próximo tema de mi blog Los Pateadores Locos. Una locura diferente, tendrán información de ; botas de montaña, calcetines, gorras, gafas, la mochila, linternas, frontal, cascos, etc. 
Siguiendo con el tema " Que llevar a la montaña". Aunque a algunos les parezca, que todo esto es exagerado , poco a poco se darán cuenta que cada cosa, cada prenda, cada accesorio, sirve cada una función determinada y cuando estemos  en la montaña la vamos a necesitar y tenemos que llevarla, y sino es así, vamos a tener distintos tipos de problemas .                    

LOS PATEADORES LOCOS. 
                UNA LOCURA DIFERENTE 
(JOSE MIGUEL DIAZ FERNANDEZ)











QUE LLEVAR A LA MONTAÑA 2.- LAS BOTAS DE MONTAÑA


CAPITULO 2

QUE LLEVAR A LA MONTAÑA.

LAS BOTAS DE MONTAÑA.




   INTRODUCCIÓN .

   Este nuevo capitulo de mi blog, va dedicado a las botas de montaña. Aquí les voy a explicar como elegir unas buenas botas, expondré de forma resumida los distintos modelos que existen en el mercado dependiendo del terrenos por donde nos vamos a mover, así como si la usamos en verano o invierno, para carreras, para senderismo, para escalar, para alta montaña, etc. También le daré unos consejos para el mantenimiento de las mismas.

    Piensen que las botas es el elemento que ponen en contacto nuestro cuerpo con el suelo,  ese contacto tiene que ser lo más cómodo y fiable posible porque de ello depende la estabilidad de nuestro cuerpo y la posibilidad de evitar un accidente, o pasar una sufrida caminata por no tener unas botas en condiciones al 100 x 100.
                 



   Hace unos 60 años, la incorporación de materiales de caucho en las suelas supuso un gran salto en la evolución del material de montaña, por ser este un material de muy buena calidad, para ese entonces, con una buena dureza y una excelente adherencia, siendo su aplicación a los calzados de la época un gran momento para el montanismo y sobre los años 80 este tipo de botas fueron con la que se realizaron las ascensiones a los Alpes, los Anden y el Himalaya. 
  
   A partir de finales de los 80 se empezaron a aparecer las primeras botas con carcasa de plástico, teniendo estas unas mejores propiedades térmicas en condiciones de frío extremo, que las de piel.
   Últimamente se están fabricando un tipo de bota con exterior de piel, con tratamiento hidrófugo que las hacen impermeables y transpirables y con forro interiores de gran retención térmica. Ya que las botas de piel no soportan tanto el frío, pero en cambio son de mayor flexibilidad y transmiten mejor sensación de agarre y tracción, con lo cual se tiene mayor control de la pisada.


   PARTES DE UNA BOTA TÉCNICA DE MONTAÑA
   
  • 1. Casco rígido para la protección de los dedos.
  • 2. Plantilla extraíble, absorvente y transpirable.
  • 3. Entresuela flexible anatómica con torsión longitudinal para mayor control.
  • 4. Doble y triple cosido.
  • 5. Gancho con sistema autobloqueante.
  • 6. Cordón de alta resistencia.
  • 7. Anillas de lazado rápido, inoxidables.
  • 8. Cuello de caña acolchado.
  • 9. Tirador para calzarse.
  • 10. Membrana impermeable/transpirable.
  • 11. Zona acolchada para incrementar el confort.
  • 12. Soporte rígido para envolver y proteger el talón.
  • 13. Amortiguación.
  • 14. Densidad media para amortiguación.
  • 15. Suelas con grabado antideslizante.
  • 16. Pared lateral. Soporta el pie en el canteo.
  • 17. Exterior en piel hidrofugada.
  • 18. Protección añadida para las costuras de la entresuela.



   LAS SUELAS (13-14-15).

   
   El elemento más utilizado es el caucho, y dependiendo del dibujo depende el agarre en los distintos tipos de terreno y el nivel de expulsión de barro u otros elementos que pueda haber en el camino. Estas suelas deben tener tacos profundos de goma resistente, permitiendo en superficies lisas y resbaladizas un mayor numero de puntos de contacto y así más agarre y en terrenos blandos, los tacos se hundirán y en superficies irregulares se engancharan los tacos proporcionando más superficie y ángulos de agarre, evitando el deslizamiento.
   La suela es la encargada de absorber y amortiguar los golpes y el impacto del pie sobre el terreno, evitando así molestias en la base del cuadríceps ( muslo) y en las rodillas.




   Las mejores suela, son las Vibram y las llamadas de " alta densidad" que incorporan una especie de cámara o capa amórtiguable.



   Bajo el punto de vista del quien les escribe, hay que tener en cuenta que una suela blanda en terreno muy escarpado obligaría a una hiperflexión del tercio anterior del pie, pudiendo dañar nuestros dedos y causarnos bastante dolor, por otro lado caminar con una suela totalmente rígida por terreno llano sobrecargara más los músculos de las piernas y puede llegar a dañarnos la planta de los pies a la larga. Por eso es importante tener la suela adecuada a lo que vamos hacer.







   Este tipo de suela ( Vibram Mulaz) esta recomendado para caminatas sobre todo tipo de terreno con banda de rodamiento helicoidal de 360 º, que la hace especialmente eficaz en ascensos y descensos, con amplio apoyo en la punta, son particularmente útiles en los parajes rocosos donde el agarre es esencial, garantizando así la estabilidad lateral evitando torceduras y lesiones.

   Algunas suelas disponen de un reborde en la punta y talón adecuado para poder acoplar los crampones con fijación semi-automáticas o automáticas.



                                               





   LAS PLANTILLAS (2-3).



   Las plantillas tienen por misión que nuestros pies tienen que encajar y reposar perfectamente dentro de la bota, para asegurar el máximo confort, con un sistema de anti-torsión.






   Estas plantillas tendrán cierto grosor con acolchamiento y al mismo tiempo buena rigidez.



   Así mismo las plantillas tienen que evacuar el sudor de nuestros pies a través de unos orificios y canales de aireación incrustados, para aliviar la comodidad de nuestros pies.
                        
    ZONA INTERIOR (10-11-12).

   Existen botas que disponen de un calcetín entre el forro interno y la carcasa externa, que combinado con el termosellado de las costuras y la protección de la zona de los ganchos metálicos,impermeabilizan totalmente la bota, permitiendo a la vez la necesaria transpiración del pie.
Conviene aclarar que este tipo de membrana al ser combinadas con los distintos materiales de la bota y el ácido del sudor del pie irán perdiendo efectividad.

   En el caso de botas de plástico, los botines internos son independientes de la carcasa exterior y son extraíbles. Además que este tipo de botas son usadas exclusivamente para alta montaña y en condiciones extremas, debido a su poder de retención térmica que poseen.

   El forro o relleno suele ser de espuma que es buen aislante térmico y antigolpes, pero tanto la punta como el talón deben de estar reforzado y no de este material.

   La tela flexible de que consta la lengüeta en el empeine debe de estar acolchada y larga, para evitar rozaduras con la parte inferior de la piernas
   

   PARTE EXTERIOR Y CARCASA (1-4-8-16-17).

   El empeine debe de proteger el pie adaptándose perfectamente en toda su superficie de manera que no sintamos ningún roce , pero a la vez notemos sujeción y firmeza.
                         

   Debe de ser impermeables y transpirables para evitar así la formación de ampollas en los pies.
   Es muy importante que la puntera tienen que estar reforzadas con una pieza riguida, para proteger los dedos de golpes  y el talón sean reforzados en goma esto prolongará notablemente la vida de nuestras botas, pues es la parte que más se desgasta.
   Se confesionan desde las de carcasa independientes de plástico, a las de nylon cordura, serrajes o pieles para el exterior, con lo que se consigue comodidad y resistencia de abrasión.
   El hidrofugado de las pieles y el impermeabilizado de los nylon y serrajes consiguen repeler el agua protegiendo a su vez los materiales contra la humedad exterior.





   Las costuras debes estar aseguradas con doble y asta triple cosido para conseguir una vida prolongada de la bota.
   Otro elemento importantísimo que tenemos que evaluar es la transpirabilidad, o la capacidad del tejido/membrana de la bota para evacuar la humedad y el sudor procedente del interior, por que si la bota no transpira lo suficiente , va ha existir el gran problema que nuestros pies estarán húmedos por el sudor, con la consiguiente consecuencia de enfriamiento y mala termorregulación de nuestro cuerpo, y ademas facilitando las rozaduras, las ampollas que se producirán en nuestros pies al no estar secos.
   En la montaña el tiempo puede cambiar bruscamente y cualquier chaparrón por corto que sea pueden hacer que los pies se queden mojador por el resto de la pateada si no llevas un calzado con una buena membrana impermeabilizante, fíjate la importancia de este detalle. 
   Resumiendo tienen que tener una muy buena impermeabilidad y una buena capacidad de transpiración.
                         



  TIPOS DE BOTAS DE MONTAÑA
   
  SEGÚN LA UTILIZACIÓN.




   1.- BOTAS PARA TRAIL RUNNING.




   Las botas de Trail running, son más parecidas a zapatillas deportivas que a una bota, y por ello poca gente a simple vista de un calzado deportivo común. Gracias a ciertas modificaciones en su diseño son bastantes recomendables para correr en un terreno complicado como la baja y media montaña. También las hay para maratones alpinos, algo más robustas, y unos poquitos modelos para correr sobre la nieve que incluyen una pequeña polaina mas abrigadas.
   Se caracterizan por presentar un pequeño armazón de plástico más duro o hasta rígido sobre el tejido blando, no tienen refuerzo en la puntera la mayoria de los modelos, son de caña baja , son muy ligeras,son muy transpirables y poseen una suela extremadamente flexible con inserciones de diferentes densidades que la hacen realmente cómoda. 

   Las suelas deben de estar diseñadas con una rugosidad para el especial agarre en terrenos muy variados.


  
   Aquellas en la que su tejido externo no esté basado en rejillas es frecuente verlas con membranas impermeables.

  COMO ELEGIR TU ZAPATILLA DE RUNNING IDEAL

   En una zancada que das durante tu carrera ( especialmente los tobillos, rodillas y caderas) sufren un impacto, para te hagas una idea, cada kilómetro que recorres recibes más de 600 impactos.
   Para minimizar los efectos de dichos impactos debemos elegir las zapatillas de running ideales para nuestras características. Has de tener en cuenta que cada persona tenemos una forma de correr diferente, por lo que necesitamos zapatillas con prestaciones diferentes.
   Lo primero que necesitaremos saber es nuestro tipo de pisada, que pueden ser :
   Pronadora, supinadora o neutra.

   Para conocerla puedes acudir a tiendas de running para que te hagan un estudio biomecánico en el que se analiza tu pisada. Otras opciones aunque menos científica, son observar el desgaste de tus zapatillas de running o realizar la prueba de la huella.


   Tras conocer tu tipo de pisada, tu peso y el uso que vas a dar a tus zapatillas, sabiendo todo eso optaras por elegir el tipo de zapatilla que realmente va contigo.



2- BOTAS DE SENDERISMO Y TREKKING DE MEDIA MONTAÑA .

 1.- NO INVERNARLES.



  


   Para esta actividad , están las botas llamadas de Trekking, las hay de cuero que cada vez se estan cambiando por otro tipo de material.
  Son muy flexibles, al mismo tiempo robustas y se adaptan al terreno, debemos buscar aquellas que tenga la suela lo suficiente firme y dotado de buenos tacos y buen dibujo.
   Hay que fijarse bien en las plantillas de estas botas, que no sea solo una tela gruesa pegada a la suela ya que esas con el uso y el sudor del pie tienden a despegarse y formar ampollas, tienen que venir con un buen acolchado, pero no mucho.
   Para este tipo de actividad , tienen que ser de caña alta, evitando así torceduras y que el tobillo este bien sujeto.
   Aunque vienen las botas con el acabado cosido o pegado a la suela, una bota bien cosida aguanta más.
   Si estas botas la vamos a usar en periodos no invernales trataremos de buscar un calzado con un máximo de transpirabilidad, para así eliminar de una forma muy rápida el sudor del pie.

2.- INVERNALES.






   Si también vamos a caminar por épocas invernales, por terrenos mojador, con barro y lloviendo e incluso algún día podemos pisar nieve blanda, entonces utilizaremos otro tipo de bota con distintas características.
   El tipo de caña tiene que ser siempre alta, con suelas algo flexibles y con la posibilidad que esta sea cramponable, aunque también existen crampones de correas. 
   Y como en estaciones invernales vamos a encontrar condiciones atmosféricas más duras, este tipo de bota tiene que ser más tecnica, con una buena membrana con un máximo de impermeabilidad, transpirabilidad y antiabrasión.

   Ventajas de las botas de Treking frente a las botas de cuero:
  1.- Menor Precio.
  2.- Menor peso.
  3.- Menor tiempo de adaptarse correctamente a ellas
  4.- Mayor confort.

   Ventajas de las botas de cuero:
  1.- Mayor duración
  2.- Mayor grado de impermeabilidad.
  3.- Mayor robustez, rigidez y estabilidad.
  4.- Mas adecuada para crampones por su robustez.



 2.- BOTAS DE ALPINISMO Y ALTA MONTAÑA.




   Para terrenos ya mas técnicos en alta montaña empezaremos a usar lo mejor de lo mejor, botas duras, con suelas rigidas, preparadas para crampones semiautomáticos y automáticos. Preparadas con suelas de gran agarre a la hora de escalar o trepar por zonas muy rocosas, que agarren bien en pequeños salientes y grietas.
   Las plantillas de estas botas tienen que ser alta mente cómodas con un buen alcolchado para evitar la fatiga del pie, fijarse, que se va a caminar por zonas muy duras durante varias horas.
   La caña de estas botas siempre altas y es aconsejable probárselas bien en la tienda y mover el tobillo para comprobar el agarre del pie a la bota.
  Siempre tenemos que elegir un buen material de alta tecnología de cuero o sintéticas con el máximo grado de transpirabilidad, impermeabilidad, cortaviento y resistencia a la abrasión.
   Existen botas de alta montaña previsto de botín extraíble, sobre se utiliza para grandes travesías donde por la noche ya en el campamento o vivac utilizaremos el botín para movernos dentro de la tienda mientras las botas se van secando y transpirando para el siguiente día.
                        


  
  3- BOTAS PARA ESCALADA EN HIELO.








   Existen apartes de las botas de plástico para la escalada en hielo, otro tipo de botas de material sintético con características muy similares y que permiten más comodidad en ciertas ocasiones, aunque la de plástico son impermeables 100 % y más rigidas ideales así para la utilización de crampones. Incluyendo también en su interior botines de material sintético muy aislantes y transpirables. 
   También las botas de plástico se utilizan con raquetas para travesías de varios días.
   Últimamente todo esta material esta evolucionando muy rápidamente y así adaptarse a varias actividades.


  CONSEJOS PRÁCTICOS.
  COMO ELEGIR LA MEJOR BOTA.



   Después de algunos años  caminando por la montaña, mi consejos en cuanto a las botas de montaña son las siguientes :

   -  Unas botas de una talla inadecuada puede llegar a producir ampollas, el mayor enemigo del montañero. 
  -  Unos buenos calcetines son primordiales para un resultado óptimo de las botas.
  - No acercar y /o secar las botas cerca del fuego, radiadores, junto a ventanillas cerradas expuestos al sol.
  - Si las botas se mojan debemos dejarlas secar a temperatura ambiente. Extraeremos las plantillas y podemos ayudarnos con papeles de periódico introduciendolos en su interior para que absorban la humedad.
  -  Si las botas estuvieran sucias, limpiarlas con un trapo humedecido con agua clara, si tienen barro frotarlas con un cepillo semi-duro, dejando secar al aire libre, rellenar las botas con papel de periódico para evitar deformaciones.
  -  La plantilla tienen que lavarse con agua y jabón y dejando secar al aire libre.
  -  Si guardamos las botas de piel durante largo periodo o apreciamos grietas en ella, aplicarle un tratamiento hidrofugante, con grasa sintética.
  -  Los dedos de los pies cuando la bota este bien sujeta tienen que tener espacios suficiente para moverse.
  -  Si vas a caminar por zonas de humedad y lluvia, usar botas con alta permeabilidad y aislante térmico.
  -  En caso de necesitar crampones elegir botas con suela rigida y si los crampones son automáticos elegir con la punta y el talón apropiados.
  -  El talón debe de ajustarse a la base del calzado ofreciendo una fijación completa del tobillo.
  -  La punta debe permitir el movimiento al andar y que no dificulte el riego sanguineo y el confort de los dedos.
  -Es recomendable al comprarse las botas, que sea por la tarde cuando el pie este hinchado, y luego en la tienda caminar subiendo y bajando escaleras, para ver si hay molestias.
  -  Es necesario probarse las dos botas, por que es habitual que un pie sea un poco mas ancho que el otro.
  -  Al probarse la botas llevar calcetines iguales al que se va ha llevar hacer la actividad de montaña.
  - Ponerse de puntillas y comprobar que los dedos no quedan aplastado contra la puntera.
  -  Al comprar las botas revisar todos los cosidos y los pliegues.

                         

   Espero que con esta publicación sobre botas de montaña, le ayude a elegir y a usar unas buenas botas de montaña. Seguiré publicando artículos sobre que llevar a la montaña con la única intención de ayudar a todas aquellas personas que sientan y vivan este maravilloso mundo.

   Blog diseñado, escrito y documentado por:

   José Miguel Díaz Fernández.


                                                                  LOS PATEADORES LOCOS
                                                                  UNA LOCURA DIFERENTE